自1964年起开始与Chloé合作的拉格斐，1975年时更进一步被任命为创意总监，直到1984年离职，算起来与品牌有著长达20年的亲密关系。对当时高级订制服极度僵化现象感到厌倦的他，早在半世纪前就开始从生活中汲取灵感，并开启了与艺术家的「联名」之路，拉格斐这样超前于世代的创意思维，更获得品牌创办人Gaby Aghion的赏识。
在Chloé于1952年创立之初，巴黎时尚界仍只采用高级订制服与一般成衣的2分法归类，而Aghion却以1个仅有6件洋装组成的小系列，奠定了其「奢华成衣」（Luxury Ready-to-Wear）的独特招牌。承袭此发展路线，拉格斐发挥捕捉街头年轻女孩喜好的敏锐度，将Aghion轻盈、诙谐且毫不费力的时尚感，转化成带点叛逆玩心的模样，更让品牌成为当时女孩儿们趋之若鹜的存在。
在此次来台展出的3件古董衣中，不难看出拉格斐的超越时代的前瞻视野，像是1983年春夏系列中的「Angkor」洋装，即受17世纪义大利制琴师Nicola Amati所制作的小提琴启发，凸显出女性线条的腰间镂空设计，亦令人联想到超现实艺术家Man Ray著名的摄影作品《Le Violon d’lngres》。而同季中以电吉他为灵感的「Aurélien」洋装，则充分浓缩了1980年代的美学精神，似勾勒出当时年轻女孩喇叭里轰响的大卫鲍伊（David Bowie）摇滚乐章。
错视效果，同样是拉格斐激发想像的钥匙，1983年秋冬上市的「Brise」洋装，背面精致奢华的放射状刺绣，就直觉引用了莲蓬头洒下水柱的画面，正如他在接受访问时曾说过的：「这是1个象征快速流动的时装系列。日常时我们淋浴的目的是让脊椎发冷、并清空脑袋、消除我们的恐惧。我已经受够了普通常规的装饰。在我们的日常生活中，什么才是真正的『钻石』呢？对我来说就是流动的自来水。」
热衷于古典时代的拉格斐，也把古希腊人以1块布料围裹出的「Chiton」和「Peplos」服饰，转化为1984年春夏问世的「Cretoise」洋装，并用绣著玻璃珠和亮片的线条，创造出仿佛布料的垂坠感。1983年秋冬系列的「Bugatti」立领洋装，则在袖管和身前以水钻缝饰出巨大的箭头符号，还原了高速公路上的方向指示牌，更呼应了以法国超跑制造商衍生出的性感名称。
即日起至7月23日于Chloé台北微风南山专门店内举办的《Karl Lagerfeld典藏系列特展》除展示了3件原汁原味的古董衣外，还陈列了各式拉格斐执掌年代的影像、手稿以及当时杂志刊登作品的内容，其在品牌服务20多年间的大秀纪录，也被剪接成集锦影片于现场播放。与此同时，「Bugatti」洋装所使用的箭头图样，亦间接成为了2024早春节庆的主题，在即将卸任的创意总监Gabriela Hearst手中，变化出各式抢眼且又不失摩登感的服饰、配件，并于目前开放预购，11月将陆续到货。
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